SAMYANG T-S 24mm f1/3,5
Contre
NIKON PC 28mm f1/3,5
Le match !
SAMYANG 24mm
SAMYANG 3,5 / T-S 24mm
Belle construction bague de MaP souple et facile à tourner très bien calée et absolument sans jeu, cependant un peu trop proche de la bague de diaph. ce qui fait que quand on change l'ouverture après les réglages (qui se font à pleine ouverture) et avant de déclencher on risque de toucher la bague du point et la photo sera... floue !
L'objectif est orné d'une splendide bague rouge à reflets métalliques !
L'objectif est orné d'une splendide bague rouge à reflets métalliques !
La boite du SAMYANG déco. simple.
Dans la boite un mode d'emploi succin ce type de caillou ne s'adresse pas aux novices !
NIKON PC 28mm
Dans la boite un mode d'emploi succin ce type de caillou ne s'adresse pas aux novices !
NIKON PC 28mm
NIKON PC 28mm f3,5
L’ancêtre le PC NIKKOR 28mm simple rapide précis très bon même décentré à fond (11mm) et dans n'importe quelle direction ! Inversement il est disponible uniquement en occasion donc parfois un peu... Fatigué, mécaniquement !
Autre inconvénient il est très sensible au contre jour, il faut avoir le soleil dans le dos ou éventuellement sur le coté avec un pare soleil, celui montré sur les photos ci-dessus et ci-dessous avait été fabriqué maison avec un PS de grand angle au bon pas et auquel j'ai ajouté des découpes, mais dans l'immense majorité des prise de vues j'utilise l'objectif sans pare-soleil, pour les photos sont principalement faites à l'intérieur ! donc PS inutile, ou en extérieur.
Autre inconvénient il est très sensible au contre jour, il faut avoir le soleil dans le dos ou éventuellement sur le coté avec un pare soleil, celui montré sur les photos ci-dessus et ci-dessous avait été fabriqué maison avec un PS de grand angle au bon pas et auquel j'ai ajouté des découpes, mais dans l'immense majorité des prise de vues j'utilise l'objectif sans pare-soleil, pour les photos sont principalement faites à l'intérieur ! donc PS inutile, ou en extérieur.
Il est également possible de faire les clichés à contre jour à la condition que le soleil soit caché, par un bâtiment, un arbre, etc. afin qu'il ne frappe pas directement la frontale.
Sur l'objectif des inscriptions blanches, presque illisibles je le reconnais, indiquent le décentrement maximal selon l'orientation de la bague crantée rotative qui permet ce décentrement sur 360° à raison d'un cran tous les 30° !
On peut donc théoriquement décentrer entre 7mm et 11mm selon l’orientation de cette bague.
Cela vaut pour la théorie car dans la pratique on peut tout à fait décentrer à fond (11mm) dans n'importe quelle direction et cela sans vignetage ! à la condition toutefois d'enlever le pare soleil que l'on voit sur le photos ci-dessus.
A ce sujet je me souvient d’échanges sur le forum de "Chasseur d'images" il y a quelques années à propos justement de ce que l'on devait s'abstenir de décentrer plus que l’inscription indiquée sur l'objectif !
Et j'avais prouver, par l'image, que cela était en réalité tout à fait possible n'en déplaise aux soi-disant champions de la photo d'architecture !
de la théorie à la pratique... on ne peut pas découvrir en restant dans le "main stream" il faut sortir des sentiers, tenter d'autres possibilités !
Mais revenons à notre SAMYANG...
La pratique...
Voici deux photos obtenues avec le TS 24mm de SAMYANG :
Cadrage sans décentrement sur trépied GITZO avec NIKON D3 pose 1/8s ouverture f8 décentrement sur 0
La pratique...
Voici deux photos obtenues avec le TS 24mm de SAMYANG :
Mêmes conditions que ci-dessus mais décentrement de 8mm vers le haut
Premier constat la définition n'est pas fracassante, l'équilibre entre les hautes et basses lumières (dynamique) est nettement moins bon que le NIKKOR qui, lui, n'a pourtant pas été conçus pour le numérique !
Historiquement le PC AIS 28mm 3,5 de 1980 est issu du PC AI 28mm 4 de 1975
en parallèle au PC AI 35mm 3,5 suivi lui aussi dans les années 80 d'une version revue corrigée et améliorée le PC AIS 35mm 2,8
Plus qu'instructif, indispensable!
sur les PC 28mm
Sur les PC 35mm
Ancien NIKKOR PC 28mm f3,5
Sur le NIKKOR PC 28mm à l'ouverture identique au SAMYANG (soit f1/3,5)
Sur le NIKON il n'y a qu'une bague de rotation sur 360° comme nous l'avons déjà vu, plus une molette de réglage de décentrement (c'est ce gros bouton perpendiculaire à l'objectif que l'on voit sur la photo ci-dessous) une bague de mise au point (MaP en abrégé !) deux bagues de diaphragme, une de préréglage, une d'ouverture vraie.
La première de ces bagues sert à prérégler l'ouverture voulue en fonction de la lumière et de la sensibilité du support et la deuxième bague que l'on manipule ensuite vient alors en butée contre le point repère de la première, c'est à dire que :
La première de ces bagues sert à prérégler l'ouverture voulue en fonction de la lumière et de la sensibilité du support et la deuxième bague que l'on manipule ensuite vient alors en butée contre le point repère de la première, c'est à dire que :
la première bague la plus en avant de l'objectif définit l'ouverture minimale à ne pas dépasser mais l'objectif reste alors à pleine ouverture (f 3,5) quand tout est réglé on tourne la 2eme bague pour amener l'ouverture prédéfinie ici f 5,6 en regard du repère blanc... simple rapide efficace !
en d'autres termes : la première bague règle l'ouverture voulue, la deuxième règle l'ouverture de travail en fonction du réglage de l'autre bague !
dans la pratique : on laisse la présélection sur, par exemple, f16 pour amener ensuite la deuxième bague sur l'ouverture de travail ! (f5,6 / f8 / f11 / f/16 mais f/22 reste alors inaccessible ! sauf si l'on place la bague de préréglage sur f/22 bien entendu).
Exemple sur le cliché ci-dessus la bague de préréglage est sur f1/5,6 si je veux faire la photo je dois tourner l'autre bague afin d'amener le repère en face de 5,6 ceci permet d'avoir plus de lumière dans l'oculaire au moment de régler correctement puis de fermer le diaph à ce que l'on appel l'ouverture de travail ou ouverture réelle ! ceci au moment de la prise de vue.
Les moyens de faire des photos d'architecture droite !
Zoom ultra-grand angle SIGMA 12-24mm f1/3,5-5,6
La première solution est d'utiliser un objectif grand angle ici zoom SIGMA 12-24.
Mais pour avoir le bâtiment entier on est souvent tenté de pencher l'appareil photo en arrière.
NIKON Nikkor 28mm PC f1/3,5
Un objectif très simple à utiliser à la seule condition de calé l'appareil parfaitement plan, cependant à l'utilisation on voit sur certains clichés des décalages des droites montantes qui sur le coté gauche semblent dévier légèrement en d'autres termes les lignes verticales ne sont pas droite ! ceci est dû à un défaut de l'objectif, quasiment impossible à corriger après coup il faut absolument trouver le point central dès la prise de vue à tâtons c'est là que le numérique offre un énorme avantage ! les photos ne coutent presque rien...
sur cet objectif il y a une molette pour régler le décentrement et une bague pour la rotation sur 360° simple, rapide, pas très précis mais efficace.
Mais pour avoir le bâtiment entier on est souvent tenté de pencher l'appareil photo en arrière.
NIKON Nikkor 28mm PC f1/3,5
Un objectif très simple à utiliser à la seule condition de calé l'appareil parfaitement plan, cependant à l'utilisation on voit sur certains clichés des décalages des droites montantes qui sur le coté gauche semblent dévier légèrement en d'autres termes les lignes verticales ne sont pas droite ! ceci est dû à un défaut de l'objectif, quasiment impossible à corriger après coup il faut absolument trouver le point central dès la prise de vue à tâtons c'est là que le numérique offre un énorme avantage ! les photos ne coutent presque rien...
sur cet objectif il y a une molette pour régler le décentrement et une bague pour la rotation sur 360° simple, rapide, pas très précis mais efficace.
Afin de photographier l'ensemble du bâtiment sans incliner l'appareil il existe des objectif spéciaux...
Les objectifs à décentrement : alors que la monture et le reflex restent parfaitement plan parallèles à la façade.
la partie avant de l'objectif monte en décalage !
ou descend même parfois en latéral
Ceci permet d'avoir le bâtiment entier et droit sur la photo !
Sur le SAMYANG les boutons rotatifs de réglages et leurs verrous correspondants sont nombreux, petits, mal placés, ce qui ne facilite pas MAIS ALORS PAS DU TOUT, l'utilisation de ce caillou !!!
Certains réglages ou verrous sont presque à toucher le capot de prisme ou la poignée du D3 ce qui impose parfois de passer devant l'objectif par exemple pour décentrer puis repasser derrière pour vérifier dans le viseur et ainsi de suite, mal-pratique, long et inadmissible sur un objectif aussi récent !
Ce qui impose en même temps l'emploi des deux mains !!!
Car, pour décentrer par exemple, il faut déverrouiller avec la main droite (le verrou est à droite) et le décentrement se règle par la main gauche (la vis de décentrement est à gauche) jusque là çà va mais il ne faut surtout pas lacher le bouton de décentrement (à gauche) avant d'avoir reverrouiller (à droite) car si l'on décentre vers le haut on risque de voir l'objectif retomber lourdement par son propre poids par... "gravité" en coinçant les doigts au passage !!!
Car, pour décentrer par exemple, il faut déverrouiller avec la main droite (le verrou est à droite) et le décentrement se règle par la main gauche (la vis de décentrement est à gauche) jusque là çà va mais il ne faut surtout pas lacher le bouton de décentrement (à gauche) avant d'avoir reverrouiller (à droite) car si l'on décentre vers le haut on risque de voir l'objectif retomber lourdement par son propre poids par... "gravité" en coinçant les doigts au passage !!!
Je préfère et de très loin mon vieux PC NIKKOR même si celui-ci est un peu mécaniquement usé par des années de photos d'archi. et que la partie avant du caillou une fois décentrée vers le haut, retombe légèrement par gravité, j'ai voulu le faire prendre par NIKON mais ils n'assure plus l'entretient de "l’antiquité" pourtant irremplaçable !!!
Il faudrait que j'ouvre pour resserrer la vis de décentrement mais il faut démonter la vis de blocage et nettoyer, dégraisser le pas de la vis sans fin...
C'est pas gagner ! il faut des outils adaptés, j'étudie actuellement la possibilité de le remettre à un atelier...
SAMYANG 24mm TS f1/3,5
le tour de l'objectif est pourvu de nombreux poussoirs, boutons, et verrous.
Pour décentrer ou incliner il faut d'abord déverrouiller d'une main.
tandis que de l'autre main on tourne la molette de réglage.
Si on veut décentrer dans une direction autre que vers le haut ou le bas il faut déverrouiller la rotation de monture et pivoter l'ensemble optique c'est à dire tout l'avant l'avant de l'objectif !
un levier commande le verrouillage de rotation vers la gauche, l'autre commande le verrouillage de rotation vers la droite.
en conclusion :
Les molettes noires servent à régler l'inclinaison ou le décentrement.
Les molettes grises servent à verrouiller le mouvement des molettes noires.
Tout ceci représente un travail long et parfois pénible !
il faut impérativement travailler sur trépied (un vrai !) avec les deux mains disponibles et sans gants, parfois il faudra même passer devant afin de régler correctement et revenir derrière pour vérifier au viseur si tout est correct, même s'il est certain que en photo d'archi le sujet ne fuira pas ! c'est un peu contraignant et long !
PANORAMIQUE grâce au décentrement !
Théoriquement un panoramique se fabrique avec au moins deux vues par exemple une orientée à gauche l'autre à droite puis assemblées en post-prod via un logiciel spécifique.
Ci-dessus 2 photos faites par pivotement de l'ensemble reflex et objectif depuis un point fixe sur trépied et sans respect du point nodal focale.
NIKON D3 et 24-85
Une fois assemblés les clichés, voici ce qu'il est possible d'obtenir...
Il s'agit donc bien d'un "panoramique additionnel" (montage, assemblage de deux clichés !) par opposition au rognage qui consiste à ôter, enlever, une bande en haut, une en bas de l'image soit un "panoramique soustractif" !
à suivre...
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