SAMYANG T-S 24mm
Contre
NIKON PC 28mm f3,5
Le match !
SAMYANG 24mm
SAMYANG 3,5 / T-S 24mm
Belle construction bague de MaP souple et facile à tourner très bien calée et absolument sans jeu, cependant un peu trop proche de la bague de diaph. ce qui fait que quand on change l'ouverture après les réglages (qui se font à pleine ouverture) et avant de déclencher on risque de toucher la bague du point et la photo sera... floue !
L'objectif est orné d'une splendide bague rouge à reflets métalliques !
La boite du SAMYANG déco. simple.
Dans la boite un mode d'emploi succin ce type de caillou ne s'adresse pas aux novices !
NIKON PC 28mm
Dans la boite un mode d'emploi succin ce type de caillou ne s'adresse pas aux novices !
NIKON PC 28mm
NIKON PC 28mm f3,5
L’ancêtre le PC NIKKOR 28mm simple rapide précis très bon même décentré à fond (11mm) et dans n'importe quelle direction ! Inversement il est disponible uniquement en occasion donc parfois un peu... Fatigué, mécaniquement !
Autre inconvénient il est très sensible au contre jour, il faut avoir le soleil dans le dos ou éventuellement sur le coté avec un pare soleil, celui montré sur les photos ci-dessus et ci-dessous avait été fabriqué maison avec un PS de grand angle au bon pas et auquel j'ai ajouté des découpes, mais dans l'immense majorité des prise de vues je l'utilise sans, car mes photos sont principalement faites à l'intérieur ! donc PS inutile, ou en extérieur mais le soleil dans le dos ou éventuellement de coté.
Autre inconvénient il est très sensible au contre jour, il faut avoir le soleil dans le dos ou éventuellement sur le coté avec un pare soleil, celui montré sur les photos ci-dessus et ci-dessous avait été fabriqué maison avec un PS de grand angle au bon pas et auquel j'ai ajouté des découpes, mais dans l'immense majorité des prise de vues je l'utilise sans, car mes photos sont principalement faites à l'intérieur ! donc PS inutile, ou en extérieur mais le soleil dans le dos ou éventuellement de coté.
Il est également possible de faire les clichés à contre jour à la condition que le soleil soit caché, par un bâtiment, un arbre, etc. afin qu'il ne frappe pas directement la frontale.
Sur l'objectif des inscriptions blanches, presque illisibles je le reconnais, indiquent le décentrement maximal selon l'orientation de la bague crantée rotative qui permet ce décentrement sur 360° à raison d'un cran tous les 30° !
On peut donc théoriquement décentrer entre 7mm et 11mm selon l’orientation de cette bague.
Cela vaut pour la théorie car dans la pratique on peut tout à fait décentrer à fond (11mm) dans toutes les direction à la condition toutefois d'enlever le pare soleil que l'on voit sur le photos ci-dessus et cela sans vignetage !
A ce sujet je me souvient d’échanges sur le forum de "Chasseur d'images" il y a quelques années à propos justement de ce que l'on devait s'abstenir de décentrer plus que l’inscription indiquée sur l'objectif !
Et j'avais prouver, par l'image, que cela était en réalité tout à fait possible n'en déplaise aux soi-disant champions de la photo d'architecture !
de la théorie à la pratique... on ne peut pas découvrir en restant dans le "main stream" il faut sortir des sentiers tenter d'autres possibilités !
La pratique...
Voici deux photos obtenues avec le TS 24mm de SAMYANG :
Cadrage sans décentrement sur trépied GITZO avec NIKON D3 pose 1/8s ouverture f8 décentrement sur 0
La pratique...
Voici deux photos obtenues avec le TS 24mm de SAMYANG :
Mêmes conditions que ci-dessus mais décentrement de 8mm vers le haut
Premier constat la définition n'est pas fracassante, l'équilibre entre les hautes et basses lumières (dynamique) est nettement moins bon que le NIKKOR qui, lui, n'a pourtant pas été conçus pour le numérique !
Historiquement le PC AIS 28mm 3,5 de 1980 est issu du PC AI 28mm 4 de 1975
en parallèle au PC AI 35mm 3,5 suivi lui aussi dans les années 80 d'une version revue corrigée et améliorée le PC AIS 35mm 2,8
Plus qu'instructif, indispensable!
sur les PC 28mm
Sur les PC 35mm
Ancien NIKKOR PC 28mm f3,5
Sur le NIKKOR PC 28mm à l'ouverture identique au SAMYANG (f1/3,5) il n'y a qu'une bague de rotation sur 360° comme nous l'avons déjà vu, une molette de réglage de décentrement (c'est ce bouton perpendiculaire à l'objectif que l'on voit sur la photo ci-dessous) une bague de mise au point (MaP en abrégé !) deux bagues, une de réglage, une d'ouverture (lire ouverture de diaphragme !)
La première de ces bagues sert à pré-régler l'ouverture voulu en fonction de la lumière, de la sensibilité du support et la deuxième bague que l'on manipule après toutes les autres réglages vient alors en butée contre le point de la première, c'est à dire que la première bague définit l'ouverture minimale à ne pas dépasser mais l'objectif reste alors à pleine ouverture (f 3,5) quand tout est réglé on tourne la 2eme bague pour amener l'ouverture pré-définie ici f 5,6 en regard du repère blanc... simple rapide efficace !
dans la pratique : on laisse la présélection sur, par exemple, f16 pour amener ensuite la deuxième bague sur l'ouverture de travail ! (f5,6 / f8 / f11 etc.)
Exemple sur le cliché ci-dessus la bague de préréglage est sur f1/5,6 si je veux faire la photo je dois tourner l'autre bague afin d'amener le repère en face de 5,6 ceci permet d'avoir plus de lumière dans l'oculaire au moment de régler correctement puis de fermer le diaph à ce que l'on appel l'ouverture de travail ou ouverture réelle !
Et l'ergonomie ?
Sur le SAMYANG les boutons rotatifs de réglages et leurs verrous correspondants sont nombreux, petits, mal placés, ce qui ne facilite pas MAIS ALORS PAS DU TOUT, l'utilisation de ce caillou !!!
Certains réglages ou verrous sont presque à toucher le capot de prisme ou la poignée du D3 ce qui impose parfois de passer devant l'objectif par exemple pour décentrer puis repasser derrière pour vérifier dans le viseur et ainsi de suite, mal-pratique, long et inadmissible sur un objectif aussi récent !
Ce qui impose en même temps l'emploi des deux mains !!!
Car, pour décentrer par exemple, il faut déverrouiller avec la main droite (le verrou est à droite) et le décentrement se règle par la main gauche (la vis de décentrement est à gauche) jusque là çà va mais il ne faut surtout pas lacher le bouton de décentrement (à gauche) avant d'avoir reverrouiller (à droite) car si l'on décentre vers le haut on risque de voir l'objectif retomber lourdement par son propre poids par... "gravité" en coinçant les doigts au passage !!!
Car, pour décentrer par exemple, il faut déverrouiller avec la main droite (le verrou est à droite) et le décentrement se règle par la main gauche (la vis de décentrement est à gauche) jusque là çà va mais il ne faut surtout pas lacher le bouton de décentrement (à gauche) avant d'avoir reverrouiller (à droite) car si l'on décentre vers le haut on risque de voir l'objectif retomber lourdement par son propre poids par... "gravité" en coinçant les doigts au passage !!!
Je préfère et de très loin mon vieux PC NIKKOR même si celui-ci est un peu mécaniquement usé par des années de photos d'archi. et que la partie avant du caillou une fois décentrée vers le haut, retombe légèrement par gravité, j'ai voulu le faire prendre par NIKON mais ils n'assure plus l'entretient de "l’antiquité" pourtant irremplaçable !!!
Il faudrait que j'ouvre pour resserrer la vis de décentrement mais il faut démonter la vis de blocage et nettoyer, dégraisser le pas de la vis sans fin...
C'est pas gagner ! il faut des outils adaptés.
PANORAMIQUE grâce au décentrement !
Théoriquement un panoramique se fabrique avec au moins deux vues par exemple une orientée à gauche l'autre à droite puis assemblées en post-prod via un logiciel spécifique.Ci-dessus 2 photos faites par pivotement de l'ensemble reflex et objectif depuis un point fixe sur trépied.
NIKON D3 et 24-85
Une fois assemblés les clichés, voici ce qu'il est possible d'obtenir...
Il s'agit donc bien d'un "panoramique additionnel" (montage, assemblage de deux clichés !) par opposition au rognage qui consiste à ôter, enlever, une bande en haut, une en bas de l'image soit un "panoramique soustractif" !
Autre exemple :
NIKON D3 et 105mm micro
Le résultat.
Il est également possible de réaliser un "pano" avec trois vues (gauche, centrale et droite) afin d'améliorer le rendu...
Au passage on constate un fort vignetage en haut à droite mis en évidence par le fond de ciel !
Vignetage qui disparaîtra sur le pano.
avec NIKON D3 et 24-85.
Voici le résultat.
Autre exemple avec des photos d'une même série, les pano sont traités en utilisant d'abord deux vues gauche et droite, puis trois vues gauche, centrale et droite.
Les 3 photos de base NIKON D3 et 24-85.
Pano. par assemblage de 2 vues, la gauche et la droite :
Pano. par assemblage de 3 vues, gauche, centrale et droite :
à suivre...
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